Преимущества и недостатки цельнометаллического хотенда по сравнению имеющим тепловой разрыв из ПТФЭ?

В целом, металлический экструдер без подачи PTFE полезен при печати с материалами, для плавления которых требуется высокая температура: 300^°C и выше. Хорошим примером является поликарбонат с рекомендуемой температурой печати до 310^°C.

Температура плавления ПТФЭ составляет около 320^°C, но он может стать мягким при гораздо более низких температурах, согласно RepRap wiki: http://reprap.org/wiki/PTFE

С другой стороны, цельнометаллическому экструдеру не хватает преимуществ, которые могут обеспечить экструдеры из ПТФЭ, наиболее важным из которых является возможность более длительного втягивания без риска засорения канала филамента. Это в основном важно для пользователей экструдеров типа Боудена, а также для печати мягкими или волокнистыми нитями.

В дополнение к температурным пределам печати нитей на горячих концах, облицованных PTFE, и более высокому риску заклинивания цельнометаллических горячих концов, существует значительная потенциальная разница в скорости печати. PTFE является изолятором, и установка изолятора между нагревателем и входящим филаментом значительно замедлит скорость, с которой она может быть расплавлена. В очень грубых выражениях экструдер с нитью 1,75 мм с вкладышем из ПТФЭ 4x2 мм может выдавливать примерно вдвое быстрее, чем в остальном идентичный цельнометаллический горячий конец. (Порядка 3-4 мм^3/сек PLA через горячий конец, облицованный PTFE, против 7-10 мм^3/сек PLA через цельнометаллический горячий конец. Однако это зависит от многих факторов, таких как размер сопла.)

Возможно, это не слишком важно для относительно медленных типов принтеров, таких как Mendel/i3, но скорость плавления филамента является основным практическим ограничением скорости печати в высокопроизводительных принтерах, таких как Deltas или CoreXY.

Только что купил цельнометаллический тепловой разрыв, и мне либо нужно обновить существующий вентилятор (технически возможно, но в настоящее время невозможно), либо переустановить тепловой разрыв с подкладкой из ПТФЭ.

Печать с помощью тарантула Tevo. Из того, что я слышал, в основном для PLA и других низкотемпературных пластмасс не используйте все металлические тепловые разрывы. Вам там нужен выключатель из ПТФЭ.

Что-то здесь не учитывается, когда вкладыш из ПТФЭ заканчивается относительно наконечника.

На последней J-образной головке V6, которую я недавно купил на ebay, она проходит только до верхней части терморазрыва из нержавеющей стали M6, примерно в 25 мм от наконечника. Я использую это на своем Mendel Max, как с PLA, так и с ABS. Никаких реальных проблем, скорость около 70 мм/с, но у меня были проблемы с заклиниванием при ползучести, когда сопло было заблокировано, что я списал на дешевую нить.

На Wanhao i3 mini, который я недавно демонтировал, с похожим хотендом, вкладыш из ПТФЭ проходит до самого латунного наконечника. Этот конкретный принтер работает только с PLA. Мне еще предстоит пройти через это, чтобы понять преимущества/недостатки этой разницы.

В настоящее время вам не нужны цельнометаллические горячие концы, если вы используете трубки из ПТФЭ Capricorn при температуре 340 °C. Отлично работает, работает плавно, без проблем и печатает нейлон без сбоев.

Да, Да... Старая тема, которую я знаю, но все еще актуальная тема как для новых, так и для старых рук.

"Весь металл или облицованный PTFE" вместе с "Боуден или прямой привод" - вот вопросы!

Это очень необычное хобби, буквально все возможные модификации, обновления, настройки принтера, настройки слайсера, проблемы с адгезией к столу... В принципе, все, что вообще может быть изменено, СУБЪЕКТИВНО для отдельного человека!

Забудьте марку принтера, марку филамента, модель, клон, подлинник и т.д. Только то, что работает для одного человека и дает выдающиеся отпечатки, может не работать так же хорошо или вообще не работать для кого-то другого с аналогичной настройкой. Существует слишком много переменных - температура окружающей среды, давление воздуха, влажность, географическое местоположение, возраст нити до ее покупки, способ доставки и импорта филамента, от партии к партии изменение филамента и список можно продолжать!

По сравнению со списком проблем с настройкой и печатью в прачечной на выбор на эти вопросы удивительно легко ответить!

Во-первых: экструдер Bowden или с прямым приводом.

A. Личные предпочтения строителя/пользователя.

B. Пригодность для большинства ваших печатных работ.

Я не начинаю спор о том, что лучше, потому что ни то, ни другое! У них обоих есть как преимущества, так и недостатки.

Боуден = более высокая общая скорость печати до того, как нежелательные аберрации начнут становиться заметными

Прямая = Более медленная скорость печати, но более подходящая для гибких материалов и более простая/быстрая настройка, особенно для новичков.

Лично я использую установку Боудена, в основном потому, что мне нужна качественная широкоформатная печать в кратчайшие сроки, я иногда использую гибкую нить, но недостаточно часто, чтобы принтер с прямым приводом был стоящим вложением (и при небольшой настройке все еще можно получить очень хорошие результаты!)

Во-вторых: футерованный ПТФЭ или полностью металлический

Все сводится только к одному вопросу!

Собираетесь ли вы печатать исключительно материалами, для которых требуется температура нагрева выше 250 °C?

Если ответ "Нет", не тратьте свои деньги на цельнометаллический хотенд!

Купите пару насадок из высококачественной латуни с покрытием и высококачественную трубку Боудена или вкладыш для терморазрыва (и у вас все еще есть мелочь на обед и пинта или две на обратном пути из магазина).

Почему?

Просто потому, что заставить их правильно работать для печати при более низкой температуре-это не что иное, как абсолютная "пресловутая боль"!

Не раз меня втягивали в шумиху о том, что весь металл-это "модернизация" из ПТФЭ, и это просто не так! Большинство компаний, которые продают их как всестороннее обновление, хотят только одного-чтобы вы с трудом заработали £££! Поэтому вместо того, чтобы рекламировать их как правильный вариант для высокотемпературной печати, они продают их как часть общего обновления. Но это не так!

Теперь, если вы думаете, что, возможно, захотите попробовать немного ABS или нейлона, даже иногда печатать при высокой температуре здесь и там, то гораздо лучшим решением будет купить высококачественный профессиональный вкладыш из ПТФЭ, такой как серия Capricorn XS.

Для обычной печати при температуре ниже 250 °C срок службы в 3 раза или более превышает срок службы стандартного вкладыша из ПТФЭ, а также безопасен для кратковременного использования при температуре до 300 °C и стоит всего на несколько фунтов стерлингов больше, чем ваш обычный вкладыш!

У моего тарантула Tevo был включен полностью металлический нагреватель, и я никогда не сталкивался ни с какими проблемами, только с печатью PLA и PETG, большую часть времени я даже мог выдернуть нить накала, пока принтер был холодным.

После того, как я перешел на клон E3Dv6 с теплозащитным покрытием из ПТФЭ, у меня начались проблемы из-за того, что нить накала застревала там, где соединялись трубка Боудена и теплозащитный кожух, поэтому я недавно снова заменил ее на полностью металлический теплозащитный кожух, и проблемы мгновенно исчезли.