Как лучше всего прикрепить старую печатную часть к столу?

Адгезия-это злейший враг 3D-принтера.

Я использую малярную ленту, но слышал, что если вам нужно снять ее и снова приклеить обратно, то слегка нагрейте деталь зажигалкой и снова приклейте обратно к столу. Никогда не пробовал, но я предполагаю, что вам нужно будет охладить стол, нагреть деталь и приклеить ее обратно, а затем снова нагреть стол и продолжить печатать.

Может быть, помогут клеевые палочки или даже горячий клей. Но в этом случае я бы боялся, что деталь не будет ровной, а значит, клей будет тикать.

Я этого еще не делал, но считаю, что это лучший метод, и хочу как-нибудь скоро его протестировать:

Модель отрицательный для след часть, которую вы хотите придерживаться стола, в ориентации вы хотите придерживаться его, всего несколько мм в высоту, и зазор подходят для вашего принтера (вероятно, около 0,25 мм) в плоскости XY, и печатать с толщиной прессования на первом слое, так что он хорошо прилипает к вашему столу. Он должен выглядеть точно так же, как "утолщенные поля" для той части, которую вы хотите снова приклеить. Не дайте столу остыть после печати.

Теперь у вас есть прорезь для вставки детали, которая не только удерживает ее на столе, но и удерживает в определенных координатах, выбранных вами для печати, которые вы можете выровнять по координатам новой модели, которую хотите напечатать поверх нее.

Если вы не можете правильно закрепить зазоры, не сбивая отрицательный след со стола, вы можете попробовать добавить к нему несколько резьбовых отверстий, чтобы можно было просунуть в него пару установочных винтов, чтобы удержать деталь на месте. Этот метод также можно использовать, если вы хотите избежать моделирования полного негатива (например, если у вас нет оригинала в САПР - форме, где вы можете легко его отрицать) - просто распечатайте несколько столбиков, чтобы удерживать установочные винты примерно в нужных местах на столе.

Мне нравится идея напечатать держатель для детали-он держит деталь сбоку и индексирует новую печать. Я бы, возможно, смоделировал его и разрезал отдельно. Затем смоделируйте и срежьте текст как первый слой. Очень важно, чтобы слайсер не думал, что текст парит в воздухе, иначе он будет интерпретировать его как мост и делать странные вещи. Не используйте юбку или поля для нарезки текста. Я думаю напечатать держатель, держать стол в тепле. Поднимите экструдер в сторону. Согрейте пластиковый кусок на отапливаемом столе. Положите клейкую палочку на деталь и приклейте ее к столу в держателе. С холодным экструдером медленно опускайте экструдер, пока он не достигнет нужной высоты для печати, можно использовать лист бумаги между деталью и соплом в качестве щупальца. Теперь Z находится на нужной высоте. Выведите текст G-кода. В начале G-кода отредактируйте команду самонаведения G28, чтобы она была G28 X Y, без Z , поэтому она не будет содержать ось Z. Кроме того, удалите или закомментируйте автоматическое выравнивание G29, если оно присутствует. Затем введите строку G92 Z. 1, это искажает положение оси Z, поэтому принтер считает, что она равна нулю плюс толщина вашего листа бумаги (.1 мм). Добавьте в движение, чтобы воспламенить сопло , после того, как оно нагреется M109, прямо перед тем, как оно начнет двигаться. G1 E10 F400. Затем G92 E0, затем убирающий ход G1 E-2 F3900. Это прямо перед тем, как он начнет двигаться, с длинной серией команд G1. Обратите внимание, игнорируйте простое, уберите вещь, если ваш G-код уже включает ее. Это должно быть хорошо для печати. Наберите скорость и будьте готовы поймать пластиковую струю от первого хода с помощью пинцета, вы даже можете держать что-то плоское и металлическое под соплом, когда оно будет имитировать наличие поверхности для создания давления. Сразу же после прайма будьте готовы к микрошагу по оси Z, чтобы набрать свой первый слой, когда он начнет печатать на вашей части. Прибавьте скорость, если все идет по плану.

Вы можете вытащить нить из экструдера и сделать сухой прогон, если вы беспокоитесь о детали. Или распечатайте парочку, на случай, если первый испортится.