Как гарантировать, что печатаете слои, которые правильно соединяются?

Question

Как гарантировать, что печатаете слои, которые правильно соединяются?

Я довольно новичок в 3D-печати, но набираюсь храбрости и без особых хлопот вытаскиваю детали. Одна вещь, однако, заключается в том, что у меня складывается впечатление, что иногда детали легко ломаются, и я подозреваю плохую адгезию между слоями.

Я печатаю eSUN PLA при температуре 208 °C (первый слой 212 °C), рабочий стол при температуре 50 °C первый слой, затем 30 °C.

Когда я печатаю лодку Benchy, она кажется чрезвычайно прочной (даже маленькую трубу невозможно разбить вручную), но если я сделаю, скажем, цилиндр диаметром 50 мм с толщиной стенки 4 мм, он довольно легко сломается вдоль какого-нибудь слоя. Я не вижу никакой конкретной ошибки, она "выглядит" нормально.

Поэтому мой вопрос таков:

Как вы гарантируете, что напечатаете слои, которые достаточно прочны?

[Править] Я уже знаю, что на самом деле это может привести к плохому сцеплению (низкая температура, недостаточное растяжение...), но я ищу способ увидеть, когда это произойдет.

Вот изображение, сделанное, когда я остановил среднюю печать (вы можете увидеть небольшую строку ила в начале трещины) для проверки размеров. Следующий слой плохо скрепился, потому что, я думаю, уже напечатанная деталь остыла, когда я снял печать с паузы (скажем, через 1 минуту), или, может быть, ось z немного сдвинулась, когда я прикоснулся к сборке.

Sorry for the bad quality, I forced a screwdriver in the crack for visibility

Является ли единственным способом узнать, правильно ли связаны слои, попытаться разделить деталь на части?

@Valmond, 👍7

Обсуждение

Вы должны получить хорошую адгезию при этих температурах. Какие скорости и высоту слоя вы используете. Кроме того, каков диаметр сопла (если не 0,4 мм)?, @Mick

@Насадка Mick 0,4 и слои 0,3 мм, низкие скорости (максимум 50-60 мм/с, около половины для любых сложных деталей)., @Valmond

Хотя можно печатать на 75% ширины сопла, я бы посоветовал вам попробовать слой высотой 0,2 мм., @Mick

@Мик постарается!, @Valmond

4 ответа

Лучший ответ:

▲ 3

Независимо от того, что вы делаете, адгезия между слоями никогда не будет такой сильной, как адгезия в направлении нанесения слоя. Это аналогично деревянной бейсбольной бите (для тех, кто достаточно стар, чтобы помнить их :-) ). Если вы приложите силу перпендикулярно "зерну", то есть слоям роста, она будет сильной. Если вы приложите усилие вдоль зерна, оно довольно легко сломается.
Теперь, если вы печатаете цилиндр вертикально, он переключается между слоями. Если вы напечатаете его горизонтально, слои будут проходить вдоль оси цилиндра, и он не сломается. Это, конечно, гораздо более сложная печать с помощью экструзионных систем, а также менее желательная с косметической точки зрения.

15 ноя 17, @Carl Witthoft

Да, но дымовая труба Benchy boats буквально не разбивается вручную, и она тоже напечатана в виде цилиндра. И он меньше. Любите деревообработку (и помните старые деревянные биты, как плоские, так и круглые :-) , и сила ориентации тоже работает для бумаги, ее гораздо легче разорвать одним способом, чем другим., @Valmond

@Valmond Вы уверены, что дымовая труба напечатана точно вертикально? Вы проверяли толщину стенок, заполнение и т. Д.?, @Carl Witthoft

@Valmond Вы используете вентилятор частичного охлаждения? Если да, попробуйте выключить его., @Mick

@CarlWitthoft Я так думаю, и я использую одни и те же параметры для всех своих отпечатков., @Valmond

@У Мика еще нет вентилятора охлаждения в моей сборке :-), @Valmond

▲ 1

По моему опыту, самое глубокое различие заключается в материале. Особенно с eSUN PLA, которую я использовал более 10 катушек, я обнаружил огромные несоответствия. В одной катушке адгезия к печати была хорошей, на других катушках она была очень, очень плохой. Мой первый совет - попробуйте другую фирменную нить филамента, я бы рекомендовал Colorfabb, Polymaker и Formfutura для PLAs. Во-вторых, если вы хотите использовать eSUN, попробуйте более высокие температуры, поднимитесь выше 210 или даже 220.

10 янв 18, @dkoukoul

Спасибо, я сделал именно это (и я использую eSUN), начав с 214, а затем 212 отлично работает. Я также экструдировал немного больше, и экструдер был высотой 0,05 мм..., @Valmond

▲ 2

(Примечание: я понимаю, что этот вопрос устарел, но я наткнулся на него в поисках информации по смежным темам, и, похоже, у него еще не было достаточно хороших ответов.)

Для меня это выглядит точно так же, как я ожидал бы от печати со слоями толщиной почти столько же, сколько диаметр сопла, и недостаточной температурой горячей печати или чрезмерной скоростью. У меня были подобные проблемы при размерах от 0,3 до 1/3 мм с использованием сопла 0,4 мм даже при моей обычной температуре PLA 210, и я могу себе представить, что при более низких температурах было бы намного хуже. Если вы не видели проблемы в benchy с меньшим цилиндром, это, вероятно, связано либо с тем, что ограничения ускорения (которые будут преобладать над мелкими деталями) не позволили достичь высоких скоростей, либо (на мой взгляд, менее вероятно), потому что у нанесенного материала не было столько времени для охлаждения до достижения следующего слоя.

Для того чтобы слои скрепить вновь депонированный материал должен быть прижат материал уже присутствует, а растаял, достаточно теплоты, переданным в уже сданный материал, чтобы сделать его податливым для крепления (наивно полагаю, это означает, что он должен достичь около стеклования температура, но может и ошибаюсь). При толщине слоя, близкой к диаметру сопла, сопло будет оказывать меньшее давление на существующий материал, что усложняет это. Кроме того, если где-либо в нижней части опорной стенки произошло недостаточное выдавливание, уже нанесенный материал может просто сжаться вниз в зазоры, когда новый материал прижимается к нему, вместо того, чтобы их прижимать друг к другу.

Для слоев толщиной 0,3 мм я бы выбрал самую высокую температуру, на которую рассчитывает производитель филамента, или даже немного выше, если у вас есть основания полагать, что материал подходит для более высоких температур. Некоторые люди говорят, что можно снизить скорость вентилятора или выключить его, но у меня были действительно плохие результаты с точностью и/или натяжением всякий раз, когда я пытался это сделать.

Также можно значительно снизить скорость печати. Это значительно снизит вероятность недостаточного выдавливания и приведет к большей передаче тепла от сопла в уже нанесенный материал. Однако снижение скорости, как правило, не позволяет использовать слои толщиной 0,3 мм. Вместо этого вы можете просто уменьшить размер до 0,25 мм или 0,2 мм и получить гораздо лучшее качество при том же общем времени печати.

26 мая 19, @R.. GitHub STOP HELPING ICE

Спасибо! Я фактически "решил" проблему (не проблему, зная, есть ли адгезия слоя, но теперь она хорошо прилипает), повысив температуру до 220°. Небольшое превышение над экструзией также помогает, но это портит размеры предметов, поэтому я "прилипаю" к высокотемпературному исправлению., @Valmond

@Valmond: Спасибо за ответ. Приятно знать, что мои предложения примерно соответствуют тому, что сработало для вас., @R.. GitHub STOP HELPING ICE

@Valmond голосует за ужасные каламбуры!, @kaelle

@*Athanasios Karagiannis* · Accepted Answer · 2017-11-16 23:05-00:00

Я думаю, что причина, по которой большой цилиндр ломается намного легче, чем дымовая труба, заключается в рычагах. Если вы напечатаете один и тот же цилиндр в гораздо меньшем масштабе, его может быть сложнее сломать. Подумайте о том, чтобы взять деревянную палку, если вы попытаетесь сломать ее, держа обе руки около центра, это будет трудно, но если вы надавите на самые концы, рычаг облегчит ее сломать. Прямо сейчас у меня на столе лежит буксир, и я не смог его сломать, вместо этого я сломал секцию кабины прямо над рулевым колесом.

Теперь отвечу на ваш вопрос. Одним из недостатков больших отпечатков, имеющих слабую адгезию к слою, может быть ряд причин. Я думаю, что распространенная ошибка заключается в экструзии. Если сопло имеет достаточно большой зазор от предыдущего слоя и вытягивает ровно столько нити, чтобы коснуться слоя, но не обязательно плотно прижимать его, это может быть слабая связь. Это похоже на ленту, обычно, когда вы хотите убедиться, что она не прилипнет, вы сильно нажимаете и втираете ее. Поэтому я полагаю, что нить накала не должна свободно перетекать на слои, а вместо этого плотно прижиматься к предыдущим слоям. Визуально об этом трудно судить, но я заметил, что, когда мой первый слой находится очень близко к столу печати, каждый второй слой очень сильно прилипает к предыдущему. Вы получаете маленькую юбку на первом слое, но это, как правило, дает мне более прочную связь между слоями. Вы можете легко срезать юбку лезвием. Увеличение множителя экструзии может дать тот же эффект без необходимости регулировки высоты/выравнивания стола, но это может привести к появлению некоторых неприятных стен.

Еще я рекомендую проверить вашу ось Z. Это трудно измерить, и лучше всего определить по качеству печати на высоких конструкциях. На моем первом принтере у меня была проблема, когда мои резьбовые Z-стержни связывались и заставляли один из двух стержней немного опережать. Это вызвало разделение слоя, сфокусированное на стороне, противоположной неисправному стержню. Это сделало многие отпечатки очень подверженными разрушению в тот момент. Мне пришлось перестроить свою сборку по оси Z, чтобы исправить это.

Температура печати может помочь, попробуйте поднять ее на 5, чтобы посмотреть, улучшит ли это сцепление.

Наконец, попробуйте другую нить филамента. Нить имеет тенденцию портиться из-за воздействия влаги, поэтому обычно вы получаете ее герметичной с небольшим мешком кремнезема для поглощения влаги. Если я использую нить филамента, которая простояла несколько месяцев, просто сжимая ее, я отделяю слои почти незаметным способом.