Конкурирует ли shimming my build surface с тратой большего количества денег и времени на систему автоматического выравнивания?

У меня был мой Ender 3 почти три недели, я прошел через около килограмма PLA-нити (печатая смесь улучшенных деталей для Ender 3 и всего того, что я действительно хочу использовать) и сделал один объект PETG, как правило, с хорошими результатами.

Однако я заметил, как это кажется относительно обычным явлением (во всяком случае, для ютуберов), что мой стол не плоский-то есть поверхность сборки не является хорошим приближением геометрической плоскости. Если я отрегулирую стол так, чтобы он имел правильный зазор (хорошая адгезия и правильная ширина однострочной линии) по углам, то получу сбой адгезии в центре, а если я отрегулирую его так, чтобы получился правильный центр, то экструдированная нить будет сплющена в текстуру поверхности сборки; сопло может даже слегка царапнуть поверхность по углам. Это указывает на то, что углы высоки относительно центра примерно на 0,1 - 0,15 мм.

Я знаю о BLTouch и его клонах, но для того, чтобы в полной мере использовать эту систему (которая автоматически компенсирует неплоский стол) Мне нужно было бы не только установить аппаратное обеспечение surface sensing, но и прошить прошивку моего принтера (возможно, после снятия крышки модуля управления и подключения кабеля и адаптера к материнской плате). Как давний строитель/апгрейда моего собственного компьютеры, это, безусловно в пределах моих возможностей, но я бы предпочел, чтобы моя сборка поверхности вместо применения исправлений программного обеспечения; в этом я вижу обновление с 386 до сердечника i3 потому что компьютер перегревается-то есть, проблема исчезнет, потому что все остальное, что вам нужно сделать, но вы так и не решили проблему.

Моя общая идея более или менее имитирует самоответ на этот вопрос с точки зрения измерения отклонения и применения прокладок под поверхностью сборки (я установил поверхность магнитного листа Creality magnetic sheet surface, так что прокладки будут наноситься между магнитным базовым листом и съемной поверхностью сборки). Я планирую использовать бытовую алюминиевую фольгу стандартного веса, которая обычно близка к 0,63 мил (= 0,016 мм), нанесенную с помощью перемещаемого аэрозольного клея и уложенную слоями, используя комбинацию щупов и однослойных тестовых отпечатков, чтобы определить, где и сколько фольги наносить.

Я "облетанные" эту опцию, поставив в один пост-это окрашенный в центре съемный построить поверхность, и теперь у меня есть гораздо ближе матч между центром и углы, и может (в зависимости от моего сопла противостояния) в действительности увидеть очертания импровизированную прокладку в первом слое, где он печатает по краям листок.

Есть ли что-то, что я упускаю, что помешало бы этому методу мерцания с использованием алюминиевой фольги разрешить искривленный стол, чтобы позволить мне зависеть от равномерной толщины и правильно приклеенного первого слоя?

, 👍3

Обсуждение

фольга заблокировала бы магнит, что могло бы вызвать проблему, если бы у вас были большие площади. он также расширяется больше, чем магнит, за счет тепла, что не очень хорошо. пластиковая (электрическая) или бумажная (маскирующая) лента была бы лучше по этим двум причинам и проще, поскольку они самоклеятся., @dandavis

если вам сойдет с рук не выравнивание, это гораздо предпочтительнее, независимо от того, насколько это автоматически, это все равно тратит ваше время впустую. Я не выравнивал свой CR10 с прошлого года, так что касание BL-это огромная трата времени, усилий и осложнений лично для меня., @dandavis

@дандавис, ты пробовал это? По моему опыту, алюминиевая фольга пропускает магнитные поля так, как будто их там нет, если только она не движется относительно поля. https://4emi.com/emi-shielding/shielding-actually-works-filtering-best/#:~:text=Most%20conductive%20materials%20such%20as,steel%20provide%20substantial%20electric%20shielding.&text=Unfortunately%2C%20aluminum%20foil%20is%20extremely,material%20provides%20more%20adequate%20shielding., @Zeiss Ikon

Существует 3-й вариант, ручное выравнивание сетки, которое может выполнить прошивка Marlin. Вместо того, чтобы использовать датчик для каждой печати для зондирования стола, есть процедура, которую вы выполняете один раз вручную и сохраняете ее в памяти принтеров. Затем при каждой печати вы используете команду gcode (например, в gcode запуска печати, который добавляется к каждой печати) для загрузки сетки из памяти. Я сам этого не делал, но, как я понимаю, вы нагреваете стол, затем выполняете процедуру, направляясь к местам зондирования на столе, и используете микрошаг для регулировки высоты z в каждой точке, используя щуп/бумагу для набора высоты сопла., @ChinchillaWafers

@ChinchillaWafers Просто чтобы сделать это еще более странным, пост, который у меня был под центром магнитного коврика, был слишком толстым, поэтому я вытащил его-и теперь стол выглядит плоским, в любом случае лучше, чем 0,1 мм. Интересно, мог ли я попытаться выровнять, когда стол не был полностью устойчив к температуре-многие вещи будут деформироваться при нагревании и сглаживаться, как только они выровняются (этим славятся зеркала телескопа). Если я не увижу хорошего ответа до того, как у меня будет время, я напишу это как самостоятельный ответ., @Zeiss Ikon

Я заказал пластину для сборки с полимерным покрытием (липкая при нагревании, освобождается при охлаждении). Не уверен, что это сгладит деформацию стола на 0,1-0,2 мм, но если это не так, то будет легче выровнять прокладку (потому что она перекроет край прокладки, а не оставит ступеньку на поверхности)., @Zeiss Ikon

Мерцание-это нормально. И 386 в принципе никогда не перегревались., @FarO

@FarO, Что в значительной степени было моей точкой зрения-зачем обновлять то, что в этом не нуждается, когда обновление не устраняет реальную проблему?, @Zeiss Ikon


2 ответа

Лучший ответ:

2

Я могу быть предвзят, так как мой вопрос/ответ-это тот, на который, по моему мнению, вы задаете этот вопрос, но я бы сказал, что да, это не только конкурирует, но и является гораздо лучшим решением. Системы "автоматического выравнивания" не выравнивают ваш рабочий стол. Они лишь частично компенсируют плохую адгезию, регулируя нижний слой(слои) вашего отпечатка в соответствии с ошибками стола. Это, конечно, портит размерную точность ваших отпечатков; в худшем случае это может показаться довольно абсурдным. Они также не компенсируют изменение объема (для чего потребовалось бы различное количество выдавливания) из-за изменения высоты Z для компенсации неровного стола.

Правильное решение всегда заключается в том, чтобы сделать ваш стол ровным и плоским. В идеале, если поверхность стола/печати деформирована, вы заменяете ее другой, но прокладка-разумная альтернатива. Системы ABL (здесь не идет речь о реальном 3-точечном выравнивании с двигателями 3 Z, но "ABL", такие как BLTouch)-это трюк, позволяющий новичкам легко начать печать без сбоев всех их отпечатков из-за отсутствия адгезии из-за плохого ручного выравнивания. Они не являются решением проблемы.


,
0

Таким образом, разница между заклинивать и автоматического выравнивания является то, что автоматический корректор ходит в 4x4 сетки замеры регистрации (вам нужно установить Z калибровки во-первых, как вы знаете) и заклинивать способ, когда вы идете в 4 углах на заводскую табличку, где вы вставляете листок бумаги или что-то там и отрегулировать ручку внизу, пока вы можете чувствовать напряжение на нем. То, что я нашел лучшим для себя, по крайней мере, это использовать и то, и другое. Это мой метод для печати каждый раз:

  1. Очистите монтажную пластину. Я возьму свой скребок и соскребу все, затем я опущу его под горячую воду и сотру все остатки, которые еще остались, затем я мог бы взять какой-нибудь очиститель для стекла или что-то в этом роде и вытереть его.

  2. Установите калибровку Z.

  3. Выполните выравнивание закладки (обычно я бы снова прошел все углы плюс калибровку по центру/Z, просто чтобы убедиться, что я не испортил ни один из других углов.

  4. Я запущу автоматическую калибровку (я использую OctoPrint, поэтому просто прогоняю ее там).

  5. Намажьте клеем Элмера печатный стол. Я делаю это по нескольким причинам:

    1. Я использую стеклянную сторону стола только потому, что таким образом добился лучших результатов, и
    2. это просто делает ваши отпечатки лучше прилипающими. Я также делаю это после калибровки Z и калибровки стола, потому что таким образом вы получаете лучшие результаты.

  6. Начните печать и посмотрите первые пару слоев. Если вы заметили, что при печати края выглядят жесткими, как будто вы могли бы разделить отдельные линии, вам следует отменить печать, вернуться к своему слайсеру и уменьшить ширину линии на 0,1 мм, я обычно печатаю линиями на 0,1 мм или 0,2 мм ниже, чем печатает сопло, поэтому сопло 0,5 мм я буду печатать на 0,4 мм. И если ваш отпечаток здесь испортится, я соскреб бы все, чтобы удалить филамент и клей (я бы держал стол горячим, а наконечник горячим, чтобы мне не пришлось ждать 10 минут. чтобы он снова нагрелся) затем нанесите еще клея и перепечатайте.

,

Проблема с моей текущей настройкой (лист магнитной сборки) заключается в том, что если я выровняю все четыре угла, в центре будет так много зазора, что первый слой не прилипнет. Если я подниму стол так, чтобы первый слой застрял в центре, он поцарапает поверхность сборки по крайней мере на паре углов. То есть поверхность сборки *изогнута*. Я не использую стекло (пока - заказал стекло с покрытием, еще не распаковал его), я надеюсь, что новая стеклянная пластина исправит это., @Zeiss Ikon

Да, это была бы хорошая идея. Вы также можете попробовать выполнить автоматическое выравнивание, чтобы принтер учитывал провал в столе (то есть, если вы хотите, чтобы печать вышла не идеальной), или вы также можете перевернуть стол с подогревом вверх дном, @alexjshepler

Усложняет это то, что моему принтеру, по-видимому, нравится делать из меня лжеца. Кажется, что стол выравнивается, когда я некоторое время держу его горячим-десяти или пятнадцати минут кажется достаточно. Когда он только что нагрет ("Печать с TF", начиная с холодного принтера), он изогнут, но когда он некоторое время был горячим, он достаточно плоский, чтобы получить хороший первый слой., @Zeiss Ikon

Я думаю, это имеет смысл, потому что тепло заставляет предметы расширяться, а когда они остывают, они снова сжимаются, поэтому, когда ваш стол остывает, он может немного согнуться. Вы могли бы попробовать разогреть его очень сильно (90-100 ° C) и оставить так на некоторое время, затем взять две плоские вещи и раздавить их между двумя вещами, чтобы, возможно, вы могли сделать его плоским? (Я не уверен, сработает ли это, это просто мое лучшее предположение), @alexjshepler

Это полная сборка стола-каретка и настольная плита с подогревом плюс слои магнитного листа-это изгиб. Я подозреваю, что виной всему разные скорости нагрева и коэффициенты теплового расширения, но как только все выровняется, все будет в порядке. Все еще собираюсь попробовать стеклянную пластину для сборки., @Zeiss Ikon

Это было бы умно @ZeissIkon, я печатал всю неделю на своем стеклянном столе, и это сработало как волшебный стук по дереву. На этой неделе я сделал более 15 отпечатков, и все они получились действительно хорошими., @alexjshepler

У меня не было проблем с тем, чтобы стеклянный стол выходил из квартиры, но покрытие-это еще не все, чем оно должно быть. Да, он невероятно хорошо высвобождается, когда остывает, - но он не прилипает так хорошо, как все это, когда он горячий. Я потерял большую часть 12-часовой многосерийной печати прошлой ночью, потому что (с помощью *PLA*) печать деформировалась и вытягивалась по мере нарастания печати, из-за чего угловые и краевые части теряли высоту. Стол при температуре 60 ° C, может быть, слишком жарко, но трудно быть уверенным., @Zeiss Ikon

Смотрите также: