Что заставляет стены моих гравюр разделяться?

У меня была проблема с тем, что некоторые части стен некоторых гравюр отделялись от остальной части модели. Это происходит с гладкими вертикальными краями.

В частности, эта модель, держатель идентификационного значка, по краям, где будет прикреплен шнур. И в нескольких местах на этой модели-кошачье ожерелье.

Вот результирующая проблема:

Detached print wall

Я совсем новичок в 3D-печати, поэтому я уверен, что это простое решение, я просто еще не знаю об этом.

Я печатаю с помощью Monoprice Select Mini V2, используя Hatchbox PLA и настройки нарезки по умолчанию внутри Cura. У меня нет проблем ни с одной из фигур D&D, которые я напечатал, или с некоторыми другими более толстыми квадратными фигурами, которые я напечатал. Я знаю, что у меня есть что-то вроде дешевого принтера; если это просто проблема качества, с которой я должен научиться жить, никаких проблем. Но если эксперт знает о некоторых настройках слайсера для настройки таких отпечатков с плоскими вертикальными стенами, я бы хотел попробовать.

, 👍8

Обсуждение

Можете ли вы разместить настройки по умолчанию, используемые для скорости экструзии, толщины стенок, высоты слоя, по крайней мере. "По умолчанию" зависит от определенного принтера и версии Cura., @Carl Witthoft

Пожалуйста, приложите фотографии. Также, пожалуйста, включите фотографии модели, так как ссылки не выдерживают испытания временем., @StarWind0

@StarWind0, я приложил изображение проблемы, с которой столкнулся., @CatsAndCode

@CatsAndCode Выглядит как ваши линии лиц и не соприкасается; недоэкструзия? Или вы печатаете без верхней и нижней граней и высокого наполнения? Вы проверили диаметр нити, настройки нити в слайсере и проверили длину отпечатков экструдера (когда вы просите 50 мм, на самом деле толкаете 50 мм вперед)?, @0scar

@0scar Чем больше я читаю ответы всех присутствующих, тем больше мне кажется, что это проблема недоэкструзии. Я не знаю, как создать "верхнюю и нижнюю грани", о которых вы упомянули в Куре. Я печатаю с заполнением 10%. Диаметр нити установлен правильно в Cura, но я не проводил никакой калибровки/проверки на своем принтере. Он якобы был установлен на фабрике monoprice, так что до сих пор это работало на меня., @CatsAndCode

@CatsAndCode Я обновил свой ответ. Если вы выберете толщину слоя 0 мм и заполнение 95%, вы получите точно такие же грани, как и ваша печать. Я печатаю материал для коллеги, который использует продукты в вакуумной камере в качестве форм, без кожи вы не можете ловить воздух :), @0scar

работает ли это лучше, если вы замедляете скорость печати?, @dandavis


4 ответа

Лучший ответ:

7

Я столкнулась с той же проблемой, если это касается зазоры между стенами (к делу можно положить гвоздь в между наружным и внутренним периметрами, поэтому ясно, что периметр не склейка), для меня это было исправлено с натяжением ремней моей Пруса i3 клон, и для моего друга (CoreXY) принтер уменьшая трение Х-Y система. И то, и другое помогает лучше расположить головку для правильной адгезии к стенам.

Теперь, когда вы опубликовали фотографию своего продукта, я не думаю, что вышесказанное применимо к вам. Ваш отпечаток выглядит так, как будто у него проблема с выдавливанием, так как линии на гранях явно не соприкасаются, вы видите диагонали слоев под ними. Эта недостаточная экструзия также может способствовать возникновению проблем с креплением вертикальных стен, о которых вы упоминали. Чтобы бороться с недостаточной экструзией, вам нужно проверить несколько вещей:

  1. Убедитесь, что срез имеет фактический диаметр филамента, указанный на коробке, или измеренный в разных точках (если он варьируется, возьмите среднее значение).
  2. Проверьте настройку экструдера, чтобы увидеть, есть ли у вас зазор или трение, препятствующее свободному выдавливанию нити.
  3. Также проверьте, не болтается ли у вас шестерня экструдера, снова затяните винт.
  4. Последний шаг-калибровка. Вы хотите быть уверены, что, когда вам требуется 100 мм нити для выдавливания, вы на самом деле выдавливаете 100 мм. Нанесите отметку на нить и выдавите ее на 100 мм с помощью такого инструмента, как Pronterface или Repetier-host. Если это выключено, вам следует скорректировать шаги на мм в прошивке (если вы можете это сделать) или увеличить коэффициент экструзии или поток в вашем слайсере.

Пожалуйста, посмотрите здесь или здесь для получения дополнительной информации.


,

"Вы хотите быть уверены, что, когда вам требуется 100 мм нити для выдавливания, вы на самом деле выдавливаете 100 мм". Этот. На моем MP Mini я заметил, что шаги экструдера по умолчанию на миллиметр неверны. Я думаю, что значение по умолчанию что-то вроде 97, и каждый раз, когда я его калибрую, оно больше похоже на 105. Это приводило к постоянному недоэкструзии для меня, пока я не сделал калибровку экструдера., @CodingWithSpike

Когда я увидел, что этот эффект постепенно проявляется с течением времени, я понял, что это должно быть что-то с самим принтером. И действительно, натяжение всех ремней решило эту проблему., @Cees Meijer

2

Я не знаю, правильно ли я вас понимаю, но позвольте мне попробовать...

Возможно, толщина стенки детали, которую вы пытаетесь распечатать, должна быть тонкой или "несовместимой" с вашим размером сопла. Допустим, ваше сопло и выходной размер составляют 0,4 мм. Теперь вы пытаетесь распечатать стену толщиной 1 мм. Таким образом, принтер будет печатать 2 периметра стен (слева и справа) толщиной 0,4 мм. Между этими стенами теперь есть зазор 0,2 мм. Срез не может заполнить этот зазор, так как он мал для сопла, поэтому он остается пустым.

Я сталкиваюсь с этой проблемой уже несколько раз с различными моделями, использующими Cura.

Но, по крайней мере, в более старых версиях Cura, если вы перейдете в представление слоев, вы сможете просмотреть/увидеть проблему. (Я все еще использую более старую версию.)

Эта проблема также может повлиять на общее качество печати детали. (Например, у меня была деталь с очень большими проблемами с натяжением, но только с внутренней стороны определенной стены. Стенка была даже не тонкой, а всего в пару мм, но общая толщина стенки не была кратна размеру моего сопла, так что это создавало проблемы.)

Некоторые говорят, что вы должны разработать модель с учетом размера сопла, однако это не совсем практично, так как все используют разные настройки/принтеры и не все создают свои собственные модели.

Вот еще несколько сведений по этому вопросу: (и еще вопросы "стены не касаются") https://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide#wallspace

Так что, может быть, попробуйте изменить размер сопла и толщину стенок и посмотреть, не изменится ли это уже что-то в предварительном просмотре cura.

Эта проблема также может возникнуть, если у вас очень узкие углы, которые слишком малы для сопла.

,
1

Когда вы печатаете чужую модель, ваша печать зависит от их дизайна. Проектирование для нескольких принтеров-тяжелая работа, и даже если что-то можно распечатать на 90% принтеров, вы можете оказаться в 10%. Иногда в дизайне используются слишком тонкие стены для других принтеров. В этой конструкции стенка шнурка выглядит немного тонкой, но работоспособной. У моего собственного держателя карты в этом месте стена толще: https://github.com/firepick1/taz-shield/blob/master/STL/Cardholder.stlCardholder.stl

Вертикальные стены-самая слабая часть 3D-печати. Стены состоят из перекрывающихся нитей. Они развалятся, если ремни принтера ослаблены, а пряди не выровнены (затяните ремень, если есть воспроизведение). Они развалятся, если вы печатаете слишком быстро, а площадь контакта слишком тонкая (замедляйтесь для лучшего контакта и более точного движения). Они развалятся, если температура головки филамента слишком низкая и пряди не сливаются (увеличьте ее на 5 ° C и повторите попытку).

Программное обеспечение для нарезки обычно требует всего этого для вас, но полезно понять, что происходит на печатном столе, потому что у вашего программного обеспечения для нарезки часто будут варианты, которые вам нужно будет настроить для вашего конкретного принтера.

,

Я уважительно не согласен-толщина стенок, как правило, хорошо контролируется программным обеспечением для нарезки, и быстрая проверка, взглянув на "вид слоя" или аналогичный, должна показать, есть ли какие-либо непечатаемые разделы., @Carl Witthoft

ДА. Толщина стенок действительно хорошо контролируется программным обеспечением для нарезки. Тем не менее, я думаю, что важно иметь концептуальную модель процесса печати, чтобы понять, как использовать программное обеспечение для нарезки. Например, у Cura есть три настройки скорости для неэкспертного режима. Я использую медленный для точных/сильных отпечатков и сверхбыстрый для отпечатков с массивными стенами., @OyaMist

@CatsAndCode, я обновил свой ответ с помощью своего собственного держателя карты, которым я пользовался в течение многих лет. Если у вас есть время, мне было бы очень любопытно, если бы вы могли распечатать это: https://github.com/firepick1/taz-shield/blob/master/STL/Cardholder.stl, @OyaMist

1

Да, я с первого взгляда могу сказать, что он находится в недостаточной экструзии. Держу пари, проблема в темпе.

Проверьте свои шаги на мм для E. См. https://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter%27s_Calibration_Guide

Необходимые инструменты для измерения: штангенциркуль нониуса с глубиномером или аналогичный инструмент, который может точно измерять 100 мм. Ваш эффективный диаметр варочной панели вряд ли составит ровно 7 мм.

Извлеките hotend из экструдера, чтобы не тратить филамент. Введите какую-нибудь нить. Используя корпус экструдера в качестве контрольной точки, отметьте нить на 120 мм. Попросите принтер подать 100 мм филамента. Измерьте расстояние от корпуса экструдера до сделанной вами отметки. Он будет больше 20 мм, если он переместился слишком мало, ниже, если он переместился слишком далеко. new_e_steps = old_e_steps * (100 / расстояние фактически перемещено) ... или old_e_steps * (100 / (120 - метка расстояния)) Установите это значение в своей прошивке. Возможно, вам потребуется повторно прошить свою плату. Sprinter/Marlin поддерживает M92 Ennn для временной установки этого значения. Повторите с шага 3 пока вы не достигнете расстояния между 96-104 мм. Затем продолжите работу с этим руководством. Вы отлично наберете его позже. Пока не запускайте прошивку. Ниже приведено дальнейшее уточнение этого значения. Почему? Обратное давление со стороны hotend изменяет количество пластика, которое выталкивает каждый оборот варочной панели, и вы, вероятно, в конечном итоге еще больше затянете свой холостой ход, что уменьшает эффективный диаметр варочной панели. Снова прикрепите hotend.

Если это окажется верным, ваши темпы слишком низкие.

Чтобы исправить это, вам нужно будет поиграть и увеличить температуру на 2-3 градуса, пока заполнение не выйдет правильно. Не превышайте необходимый минимум, иначе у вас возникнут другие проблемы.

Также проверьте наличие препятствий, таких как скопление углерода в сопле. В дополнение к герметичности натяжителя нити на приводе экструдера, если он у вас есть.

Я скажу, что у меня была эта проблема на моем Ultimaker 2. Очевидный дефект конструкции привел к тому, что привод филамента со временем потерял мощность или, возможно, износ трубки привел к дополнительному сопротивлению (проблемы только с трубкой Боудена). Я исправил это, увеличив множитель экструзии в simplify3d. Однако это всего лишь повязка, и реальная проблема должна быть решена. В моем случае в конце концов я заменил привод на bondtech.

,
Смотрите также: