Определение температуры и скорости для принтеров DIY?

Я шел по пути обучения с двумя сломанными принтерами, которые я восстанавливаю с помощью более качественных деталей и электроники.

Одна вещь, которую я осознал, заключается в том, что существует довольно низкая вероятность того, что любой hotend или тепловой стол, в котором термистор/термопара и/или плата принтера были заменены на детали, не являющиеся OEM, могут быть уверены в том, что они точно сообщат о своей собственной температуре.

Конечно, есть много вещей, которые я могу сделать (и делаю), чтобы сделать их максимально точными, например, калибровку с помощью термисторов от мультиметров, ИК-термометров и т.д., но у каждого метода есть ограничения. Вы никогда не знаете, правильно ли установлен 2-й термистор или он показывает ту же локальную температуру, что и термистор принтера. ИК-термометры имеют проблемы с отражающими поверхностями (например, алюминиевыми хотэндами и сборными пластинами). Калибровка констант термистора по экспериментальным данным не идеальна.

ИМХО, любая температура горячей/нагревательной панели на установке DIY может быть отключена на постоянную ± 5°C или около того, больше, если она плохо откалибрована.

Принтеры используют нагреватели с ПИД-контролем, чтобы снизить колебания до одного-двух градусов Цельсия, потому что люди говорят, что это влияет на качество печати.

Существует ли хороший визуальный или экспериментальный способ узнать, являются ли ваши температуры "правильными" для вашего принтера/филамента? IOW, если бы мой филамент должен был нагреваться до 220°C, как бы я узнал, возникли ли проблемы с принтером, потому что "истинная" температура составляет всего 215 °C (или 225°C), когда он сообщает о 220°C?

Одна из распространенных проблем, с которой я сталкивался, - это засорение сопла после перехода со слоя 1 на слой 2. (Слой 1 = более высокая температура и более низкие скорости, слои 2+ = более низкая температура и более высокие скорости.) Было трудно понять, какой фактор (более низкая температура или более высокие скорости) виноват в засорах после перехода.

, 👍11


3 ответа

1

Похоже, вам сначала нужно откалибровать свой термометр. Самый простой способ-использовать хорошо известный термистор (предпочтительно в хорошо работающем принтере), а затем измерить температуру с помощью термометра. Этот способ даст вам правильную калибровку. Затем вы можете измерить другие термисторы с помощью этого термометра.

Конечно, это требует, чтобы условия оставались постоянными, насколько это возможно.

Но если быть честным... Я действительно не чувствую (или не вижу), есть ли большая разница с температурой ± 10 °C.

Допустим, у филамента температура от 185 От °C до 225 °C, и я говорю вам, что нет никакой разницы (по крайней мере, я ее не вижу), 190 °C или 210 °C.

Конечно, эта разница имеет решающее значение, когда вы достигаете минимальной/максимальной температуры, но в середине...


,
10

Короткий ответ заключается в том, что вы используете темп и скорость, которые дают вам хорошие результаты. Это метод проб и ошибок.

Номер температуры, о котором сообщает ваш принтер, на самом деле не имеет значения. Это всего лишь переменная управления процессом: она должна быть последовательной и воспроизводимой, но не обязательно точной по сравнению с независимой ссылкой. Что вас должно волновать, так это ваши результаты печати.

Некоторые признаки того, что ваша температура печати слишком низкая:

  • Детали с печатью PLA имеют тусклую матовую поверхность
  • Плохая адгезия слоя
  • Экструдер останавливает или раздевает нить при довольно низких скоростях печати для вашего экструдера и размера сопла

Некоторые признаки того, что ваша температура печати слишком высока:

  • Детали с печатью PLA имеют очень блестящую поверхность
  • PLA имеет очень сильный запах сахара/вафель, или любой материал пахнет горелым
  • Жесткость во время перемещения перемещается, которую вы не можете устранить, настроив втягивание
  • Чрезмерное вытекание при неподвижном сопле с отпечатка
  • Пузырьки или помутнение в экструдированных прядях в экструдированных прядях даже с сухой нитью

Вы также будете калибровать скорости методом проб и ошибок. Существует два основных ограничения скорости для принтера: насколько быстро механизм перемещения может перемещать сопло, не создавая проблем или неприемлемого ухудшения качества печати (что также зависит от настроек ускорения), и насколько быстро горячий конец может нагреваться и плавить нить накала.

Ограничения скорости механизма вы должны найти методом проб и ошибок. Выберите тестовый отпечаток, который вам нравится (например, Benchy), и повторяйте его с другой настройкой, пока не найдете желаемые пределы.

Ограничения потока расплава несколько сложнее, поскольку они зависят от ОБЪЕМНОГО расхода, а не от заданных скоростей. Сделайте большую квадратную тестовую печать (с длинными прямыми линиями) и умножьте ширину экструзии на высоту слоя и скорость подачи. Это даст вам приблизительную скорость потока в мм3/сек. Вообще говоря, каждая комбинация экструдер + горячий конец + материал будет иметь максимально возможную скорость потока. Например, большинство "средних" принтеров-любителей с соплами 0,4 мм и хорошими экструдерами могут выдавливать около 4-8 мм3в секунду с помощью PLA. Горячие концы, облицованные PTFE, находятся на нижнем конце, а цельнометаллические горячие концы-на верхнем конце. Значение будет зависеть от вашего оборудования. Но вы можете провести несколько быстрых сравнительных тестов, чтобы найти предел, а затем использовать его для определения пиковой скорости подачи, чтобы избежать превышения емкости расплава вашей системы.

,

спасибо за точное описание "слишком жарко". Я голосую за., @darth pixel

Может ли быть правильным, что *объемная скорость* [мм^3/сек] что-то вроде **высота слоя * диаметр сопла * скорость печати**? Таким образом, высота слоя 0,2 мм с соплом 0,4 мм и скоростью печати 50 мм/с даст объемную скорость 4 мм^3/сек. Это может, например, использоваться для расширенного управления скоростью в Slic3r., @Tormod Haugene

@TormodHaugene Вы хотите использовать ширину экструзии, потому что многие/большинство людей выдавливают пряди намного шире сопла, и это больше объема, проходящего через отверстие. К сожалению, это зависит от слайсера. Все они делают расчеты объема немного по-разному. Расчеты объема Slic3r, в частности, являются ошибочными, поскольку для этого требуется поперечное сечение овальной нити, которое является физически точным только для [ширина экструзии > диаметр сопла + высота слоя]. Смотрите фотографии микрофотографии здесь: https://groups.google.com/d/msg/3dp-ideas/2FG_gUxa_fE/tGPx-yPu8lcJ, @Ryan Carlyle

@RyanCarlyle, Спасибо, что поделился, я вижу, вы довольно много изучили эту тему!, @Tormod Haugene

@TormodHaugene Некоторое время назад я понял, что в разных сообществах существуют разные "лучшие практики" для ширины экструзии и размера сопла, и я потратил некоторое время, пытаясь понять, почему. В конце концов, это привело к различиям в 1) алгоритмах среза и 2) геометрии наконечника сопла. Например, у кого-то, кто запускает E3Dv6 с Slic3r, будут другие оптимальные настройки, чем у кого-то, кто запускает Replicator 2 с помощью Makerware. Не многие люди понимают это., @Ryan Carlyle

@RyanCarlyle, ты действительно прав. В течение некоторого времени я пытался понять, как обрабатывать случайные события массивного выдавливания в Slic3r. Установка экструзии с == диаметром сопла, по-видимому, "исправляет" ее для отдельных отпечатков, но за счет снижения прочности печати, увеличения времени печати и так далее. С другой стороны, я думаю, что ваша точка зрения о геометрии сопла очень хороша, о которой я до сих пор не думал!, @Tormod Haugene

3

В соответствии с подробным ответом Райана Карлайла, определение оптимальных настроек для вашего принтера может быть процессом проб и ошибок. Это, безусловно, не требует абсолютной точности датчиков температуры1 или использования идеальной нити для достижения. В вашей программе нарезки должна быть возможность увеличивать или изменять параметры, такие как "скорость потока" или "температура печати" во время печати простой формы, таким образом, чтобы можно было проводить субъективные сравнения.

Некоторые видео энтузиастов подробно описывают метод использования программы среза для печати простой полой колонки и увеличения определенного параметра, скажем, с 90% до 110% от "идеальных" значений с фиксированными шагами каждые 5 мм в направлении Z. Затем можно понаблюдать за выводом и субъективно определить качество печати по длине столбца, а также принять значение параметра, связанное с положением в Z, которое дало "наилучший" результат с точки зрения отделки, прочности и адгезии слоя.

Стандартный плагин для бесплатной программы слайсера "Ultimaker Cura" под названием "TweakAtZ" позволяет сгенерировать такой скрипт и может быть хорошим вариантом, даже если вы обычно используете другой слайсер. Пользователь на сайте YouTube (с которым у меня нет никаких ассоциаций) подробно описал этот подход в видео под названием "Как найти идеальные настройки печати для вашего 3D-принтера". Далее они рекомендовали выполнять этот процесс каждый раз, когда в принтер загружается новый рулон филамента.

Я считаю этот метод хорошим предложением, так как нахожу предложение "Выберите тестовый отпечаток, который вам нравится (например, Benchy), и повторяйте его с другой настройкой, пока не найдете желаемые пределы". быть потенциально очень расточительным и непродуктивным предложением для неопытного пользователя.

Сноска

1 Непосредственная калибровка точности индикатора для датчика температуры внутри экструдера была бы немалым подвигом и, как уже упоминалось выше, скорее всего, не имела бы большого значения. При крайней необходимости, вероятно, лучше всего это сделать с помощью скрученного провода небольшого калибра, наконечника провода термопары типа "Т", вставленного непосредственно в сопло экструдера, если это возможно. Использование ИК-термометра нецелесообразно из-за размера цели по сравнению с полем зрения ИК-термометра и излучательной способностью сопла, как вы уже заметили.

,
Смотрите также: