Усовершенствование калибровки Prusa i3

Недавно я купил себе Prusa i3, который мне нужно было собрать и настроить самостоятельно. Как и ожидалось, первые отпечатки были довольно низкого качества. После лучшей настройки я немного улучшил печать, но я еще не совсем там. Я надеялся получить несколько советов о том, как улучшить печать, основываясь на нескольких фотографиях лодки 3DBenchy, которую я напечатал.

Самый раздражающий момент на следующем изображении-это вмятина, которая у меня есть в корпусе, на передней части лодки. И один слой, похоже, отсутствует или близок. И у меня есть еще один точно такой же в верхней каюте. Я также думаю, что моих конкретных настроек на первых слоях не должно быть, потому что они ничего не улучшают, но это другая тема.

3DBenchy boat with dents

Кроме того, когда я смотрю сверху, у меня много филаментов, попадающих туда и сюда, путь наконечника принтера хорошо виден на крыше и полу, рулевое колесо не должно быть очищено и т. Д.

Кроме того, в конце лодки у меня должно быть несколько писем, но я не могу их прочитать из-за плохой четкости печати...

Как я могу улучшить качество печати? На какие настройки следует обратить внимание?

Материал, используемый для печати, - PLA. Температура хотенда была установлена на 215 °C для первого слоя, 210 °C для остальных. Стол сначала при температуре 65 °C, затем при температуре 60 °C. Настройка в Slic3r для вентилятора составляет от 35% до 100%. Если я правильно понимаю правило, менее чем за 5 секунд для слоя оно составляет 100%, затем оно пропорционально уменьшается до 35%, если слой выполняется за 60 секунд. И выключается в противном случае.

Диаметр филамента установлен на 1,75, с насадкой 0,4 мм. Интересно, стоит ли мне увеличить его до 0,375 мм.

В противном случае я думаю, что это настоящая пруса, но явно не с первой итерации. У меня на нем нет arduino, но чип makerbase. (Это из комплекта, который я купил в Интернете.) Я бы подождал, чтобы быть немного увереннее, прежде чем пытаться вносить какие-либо изменения.

Скорость для периметров составляет 60 мм/с, для внешних периметров-30 мм/с. Заполнение 80 мм/с. Мосты 60 мм/с. Материал опоры 60 мм/с. Скорость без печати: 130 мм/с. Есть еще пара других скоростей печати, но я не думаю, что они настолько важны для данного случая.

После изменения температуры и охлаждения, следуя ответам, я получил следующий отпечаток: (Сопло 200 °C, вентилятор на 50 %) New boat with burn dent. Burned plastic

Странно, но это было похоже на то, что ПЛА обжигалась то тут, то там, чего не было при более высокой температуре... Но, по крайней мере, края стали острее, а надписи легче читать! Я постараюсь немного снизить температуру, но мне придется немного повозиться с мотором экструдера, которому, похоже, трудно нажимать на PLA, когда температура слишком низкая.

Я тестировал при еще более низкой температуре: 190 °C. Результат не из приятных, слои не прилипали друг к другу. И даже при температуре 195 °C некоторые слои не прикрепляются. Low temperature print.

Я попробовал еще раз при температуре 200 °C, но с меньшей скоростью периферийной печати. Это действительно помогло! Я чувствую прогресс.

Однако у меня все еще есть небольшая вмятина. И на следующем рисунке мы ясно видим, что иногда капает расплавленный наполовину сгоревший PLA. И между этими местами все еще остаются ниточки. Molten PLA

Насадка была очищена непосредственно перед этим отпечатком.

, 👍2


1 ответ

Лучший ответ:

1

Ваша температура хотенда слишком высока и/или слишком слабое охлаждение деталей. Охлаждение детали очень важно для того, чтобы вовремя затвердеть нить горячей жидкости, чтобы получить прочную основу для следующего слоя. PLA имеет достаточно низкую температуру стекла (на данный момент нить слабая и пригодна для использования/гибкая, около 60 °C), если деталь не охлаждается должным образом, температура детали может превышать температуру стекла при печати следующего слоя и будет искажать предыдущий и текущий слой.

Я печатаю PLA при максимальной температуре 200 °C (для моих показаний термистора).

Комбинация или один из этих параметров, не соответствующих правильному значению, приведет к появлению вмятины спереди, а также к выцветанию нитей и букв, поскольку нить не охлаждается должным образом и деформирует предыдущий и текущий слой, это легко проявляется в выступах, например, в носовой части вашего отпечатка.

Попробуйте снизить температуру хотенда на 5 °C для каждой следующей калибровочной печати (или начните с 200 °C и работайте дальше) и по возможности немного увеличьте охлаждение детали (от 35% до 50 %). Монтажная пластина, как правило, не должна быть на 5 °C выше для первого слоя, и вам не нужны дополнительные 5 °C для hotend, PLA не так сложно распечатать.


,

Большое вам спасибо за ответ. Могу я задать несколько вопросов, связанных с температурой? Что именно делает вентилятор охлаждения? (Я рассматривал это как способ повысить точность контроля температуры). И каков компромисс с температурой горячей точки? (и даже температура на столе?), @Emile D.

@Отправлено по электронной почте. ты печатаешь слишком горячо. Я печатаю PLA максимум на 200, @Trish

@Оскар. Извините за задержку. Я был занят на этой неделе. Несколько отпечатков, которые я сделал, оказались неудачными, в основном из-за того, что экструдер заклинило. Я пытался решить эту проблему. Я только что получил новый отпечаток при температуре около 200°C, который сработал, но вмятина все еще там. И то, что я получил от еще более низкой температуры, все еще имело вмятину. Но повсюду было меньше мошеннических строк., @Emile D.

@EmileD.e Сгоревшая нить вполне может быть вызвана вашими сеансами при высокой температуре, пожалуйста, очистите сопло. Сколько у модели периметров?, @0scar

@Отправлено по электронной почте. Как сказал 0scar, проверьте свою насадку. Еще один элемент, который может вызвать вмятину спереди, - это слишком высокая скорость печати-я нахожу, что 60-это самый высокий показатель, который я хочу использовать для видимых стен., @Trish

@Trish Действительно, я думаю, что небольшое снижение скорости печати действительно помогло. Но я несколько раз чистил нос. В последний раз, положив его в кипящую воду, а затем немного очистив в конце. Этого было недостаточно, чтобы удалить большие куски, которые у меня иногда бывают. Это похоже на то, как будто у меня накапливается расплавленный PLA, немного горит, а затем стекает вниз..., @Emile D.

@Отправлено по электронной почте. это звучит так, как будто hotend не запечатан... хотя это другой вопрос, @Trish

@Trish Хм, мне все еще интересно получить другую информацию, которая могла бы улучшить мои отпечатки! :) Что вы имеете в виду, говоря, что мой hotend не запечатан? К сожалению, я не могу найти хорошего объяснения тому, почему у меня капает. В основном потому, что я не вижу других отверстий, откуда могла бы капать вода, поэтому я должен предположить, что она исходит из сопла..., @Emile D.

Я добавляю туда информацию: во время последней чистки я заметил, что внутри сопла пластик был полым. Интересно, что установка, которая немного убирала нить, чтобы избежать повсюду струн, не растягивала пластик неравномерно и не делала печать слоев менее предсказуемой., @Emile D.

Неважно, я думаю, что у меня есть идея, почему у меня капает. Во время печати сопло оборачивается пластиком. Я предполагаю, что давление заставляет PLA поворачиваться вокруг филе сопла и пробиваться наружу. Я действительно был удивлен, увидев PLA на филе каждый раз, когда я снимаю насадку, и это было бы идеальным объяснением расплавленного/сгоревшего PLA., @Emile D.

@Отправлено по электронной почте. на самом деле, ваша форсунка протекает, потому что верхняя часть форсунки не закрывается от тепловыделения или вкладыша в ней., @Trish

@Триш: Ты права. Я только что заметил, что нагреватель вращался вместе с нагревательным блоком, не потому, что он был таким по замыслу, а потому, что винт не был полностью закрыт. Сопло не было выдвинуто при нагреве, что привело к плохой проводимости расплавленной нити, что привело к тому, что PLA нашел путь между тепловым блоком и соплом. Спасибо! (Я бы с удовольствием поддержал ваш комментарий.), @Emile D.

Смотрите также: