Что вызывает появление "капель" на первом слое 3д отпечатка?

Недавно я сменил филамент, и в начале он работал отлично, но быстро у меня возникли некоторые проблемы с первым слоем. Это похоже на то, как капли образуются на поверхности (готовое изделие + 3 нижние стороны):

Заключительная часть (для меня) в порядке, но я хотел бы избавиться от этих надоедливых "капель".

Поскольку дефект довольно стабилен и вполне узнаваем, и это происходит постоянно, держу пари, что кто-то более опытный, чем я, знает, что происходит!

Информация:

Я использую 1 - недельную нить eSUN, E3D V6 Hotend 1.75 мм на моем принтере scratch CoreXY, короткий прямой привод Боудена, Repetier, Marlin, Linear advance (M900 K60 довольно низкий).

Печать производится с помощью сопла диаметром 0,4 мм на высоте 0,2 мм по адресу:

50°C(122°F) тепловой слой и 214°C(417°C) горячий конец для первого слоя, затем немного опустите до

40°C(104°F) тепловой слой и 211°C(412°F) горячий конец.

Я использую синюю малярную ленту.

Отлично работал с моим черным эсуном и моим белым эсуном.

В чем моя проблема?

Спасибо вам всем!

[Править]

Перепробовал все (больше температуры, меньше температуры, вентилятор на элементе, больше / меньше температуры стола, недоэкструзия, перемещение вокруг дельты z, удаление линейного продвижения, радикальное снижение скорости), но единственное, что работало нормально (проблема была довольно уменьшена, но не исчезла полностью), - это поднять толщина слоя до 0,3 мм

[Правка 2] Наконец, кажется, что это было, как обычно, сочетание нескольких проблем, которые я перечислю здесь:

  • Стол не был идеально ровным
  • Тепловой стол перемещался/изгибался при переходе от горячего первого слоя к более холодному второму (и далее) слою
  • Возможно, скорость была немного высока для первого слоя (25 мм/с).

Я исправил это, установив стол из боросиликатного стекла поверх теплового стола, который обеспечивает идеальную плоскостность.

Мне пришлось сменить индуктивный датчик на 8-миллиметровый (вместо 4-миллиметрового, который я добавил ранее), чтобы сделать эту функцию. Я думаю, что это не так хорошо, как может быть, поскольку он обнаруживает тепловой стол под стеклом (который не совсем плоский), но пока этого достаточно. Я думаю о том, как сделать стекло проводящим, как алюминий или что-то в этом роде, но это на другой день/пост.

Я также наклеил синюю ленту на стекло, потому что первый слой был сложным. Это может быть связано с тем, что индуктивный датчик не очень хорошо выполняет свою работу (см. Выше).

Температура нагрева первого слоя: 70°C

Температура экструдера от 190°C до 220°C работает нормально, это не было проблемой, или это больше не проблема.

Я также снизил скорость первого слоя до 20 мм/с, потому что первый слой не так легко прилипал непосредственно к стеклу, а с синей малярной лентой он прилипал даже слишком сильно, так что я попробую более высокие скорости. Однако это смягчило проблемы, так что это может быть путь, чтобы попробовать, если вы столкнетесь с подобными проблемами.

И теперь кажется, что это работает даже удивительно хорошо, мне просто нужно напечатать что-то действительно большое, чтобы увидеть!

---------------Старый:

Перемещение z вверх сделало спагетти :-) и разные температуры сделали довольно экстремальную деформацию:

, 👍11

Обсуждение

Каков размер шага по оси Z для вашего принтера?, @mbuc91

Я использовал 0,2 мм, чтобы решить эти проблемы, 0,3 мм работает лучше, но все же не идеально. Или, может быть, вы задаетесь вопросом о настройке? Это классический nema 17 с микрошагом и "свинцовым винтом". (http://cpc.cx/ld0) толкание консольной строительной пластины, работающей на двух вертикальных стержнях 8 мм (IIRC) с линейными подшипниками (2+2)., @Valmond


2 ответа

Лучший ответ:

3

Прежде всего, спасибо за всю помощь, это действительно хорошее сообщество!

Но ни один из них на самом деле не помог, и я, наконец, узнал, что на самом деле нужно сделать, чтобы решить проблему, так что вот оно:

  • Температура экструдера ничего не изменила (ухудшила его при 190°C/374°F).

  • Скорость ничего не изменила (пробовал всего 10 мм/с)

  • Z тюнинг ничего не изменил

  • Использование слоев 0,3 мм вместо 0,2 мм сделало его немного лучше, но все еще совершенно непригодным для использования

Итак, в чем же заключался фокус?

Я решил, что это экстремальная деформация, поэтому нагреваю тепловой стол до 80°C/176°F, и первый слой ложится очень хорошо, для остальной части печати я использую нормальные температуры, и все работает нормально. Для свесов я поднимаюсь на несколько градусов и направляю на свес маленький вентилятор с беличьей клеткой.

Я думаю, что нить повреждена или что этот конкретный цвет может немного отличаться от других цветов, но теперь это работает!

[Править] После недавнего обновления прошивки PID heat desk был отключен, повторное включение его действительно упростило задачу.


,
5

Это скорее обоснованное предположение, чем окончательный диагноз, но мне кажется, что ваш принтер может быть перенапряжен (трудно сказать с уверенностью с этой конкретной картинкой, но ваши верхние слои тоже выглядят не так хорошо, как следовало бы).

Интересно, откалибровали ли вы свою экструзию для этой конкретной катушки нити филамента? Это то, что вы должны делать для каждой новой катушки нити, независимо от того, использовали ли вы уже одну и ту же марку и материал, так как разные партии и цвета могут незначительно отличаться по диаметру или твердости, и оба фактора могут привести к различному общему потоку из вашего сопла (я только что проверил Сайт eSUN, и они заявляют "Точность:1.7-1.8 мм", а 6% - ная дисперсия-это довольно много).

Возможно, это не связано, но 211+°C также находится на самом высоком уровне правильной температуры для печати PLA (если это то, что вы используете). Все еще в диапазоне, рекомендованном производителем - так что все должно быть в порядке, - но вы можете попробовать снизить его на ступеньку ниже (возможно, 205°C?).

,

Привет @mac спасибо за ответ! Для перенапряжения я попробую, но остальные части (после первого слоя) вполне идеальны (тонкие стенки нужного размера и так далее). Калибровка идет вместе с этим, но она очень близка к диаметру 1,75 мм. Я попробую более низкие температуры, но у меня уже была плохая адгезия между слоями с более низкой температурой, может быть, мне нужна "высокая" температура экструзии, но более низкая температура стола? Постараюсь., @Valmond

@Valmond - Как я уже сказал, мое предположение не более чем обоснованное, так что я все еще могу ошибаться. Однако имейте в виду, что даже **массивное** перенапряжение на 10% приведет только к лишним 0,04 миллиметра на тонкой стенке, что ниже точности большинства штангенциркулей (0,05 мм). Более того, чрезмерная экструзия обычно является проблемой только на нижнем и верхнем слоях, и если вы печатаете со 100% заполнением, в противном случае типичная печать (2-4 слоя оболочки + заполнение < 100%) не сильно пострадает, так как избыток пластика будет просто слегка сдвинут. Тем не менее, я все еще могу быть совершенно неправ! :), @mac

Если и черные, и белые нити не доставляют вам никаких проблем, то, возможно, краситель (кстати, красивый цвет) немного меняет качество печати. Я бы обязательно откалибровал ваш экструдер, а затем попробовал бы немного снизить температуру печати и поиграть с live z. Ваш живой z может быть немного ближе к столу., @ctilley79

Кроме того, вам не нужна лента для PLA., @ctilley79

@ctilley79 Да, возможно, этот новый красивый цвет несколько отличается. Я буду возиться и отчитываться, но ваш комментарий о том, что я нахожусь близко к столу, поразил меня, и это здорово для того, чтобы снять этот первый слой, потому что мои отпечатки немного деформируются, когда они начинаются с чрезмерного зависания... Я это проверю, спасибо!, @Valmond

Для ленты это просто удобно / проще ИМО. Кроме того, когда что-то действительно прилипает, я могу просто снять ленту., @Valmond

@Valmond Мне показалось, что когда live z слишком низок, вы получаете небольшую вспашку в первом слое. Надеюсь, все обойдется хорошо., @ctilley79

Смотрите также: