Кто-нибудь добился успеха в печати ПММА-нити с использованием продуктов Lulzbot?

Question

Кто-нибудь добился успеха в печати ПММА-нити с использованием продуктов Lulzbot?

Название этого поста более или менее говорит само за себя.

У меня чертовски много времени, чтобы получить PMMA (полиметилметакрилат) для печати на моем Lulzbot Mini 2 (в котором используются все стандартные/стандартные вложения). Lulzbot предлагает демо-файл STL (называемый "Rocktopus" - находится здесь: https://www.lulzbot.com/content/meet-rocktopus), который используется для оценки того, работает ли принтер+филамент должным образом. До сих пор мне не везло с его отпечатком.

Разделение слоев, по-видимому, последовательно происходит на различных уровнях:

иногда на границе раздела между первым слоем нанесенного ПММА (т. е. первым слоем плота)
иногда в промежуточных слоях над плотом (т. е. в средних слоях Роктопуса)

Я порылся в Интернете, пытаясь найти рекомендации по параметрам (например https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mame.201900263) для того, чтобы получить успешные отпечатки. Я попробовал несколько различных комбинаций температуры рабочего стола, температуры экструдера/сопла, высоты слоя, скорости перемещения и т. Д., Основываясь на нескольких статьях, с которыми я столкнулся: не повезло.

Я видел несколько рекомендаций, опубликованных на форумах, чтобы получить тепловую камеру, но они не были специфичны для линии 3d-печати lulzbot. Тепловые шкафы стоят более 200 долларов, поэтому я надеялся, что смогу найти здесь кого-нибудь, кто подтвердит необходимость этого аксессуара, прежде чем я выложу деньги.

Мой мини работает в паре с самой современной версией Cura Lulzbot (версия 3.6.23).

Любая помощь будет очень признательна! Ваше здоровье~

@S.Cramer, 👍1

Обсуждение

Из того, что я читал, ПММА/акрил сильно сжимается при охлаждении, как АБС, что приводит к деформации и разделению слоев, если у вас нет обогреваемого корпуса. Ключом к печати материалов с высокой усадкой является повышение температуры окружающей среды до температуры стекла пластика, в данном случае 100-120 ° C. Известно, что поликарбонат сталкивается с аналогичными проблемами. Вы всегда можете передать на аутсорсинг и заказать некоторые детали, изготовленные на промышленном принтере, вместо того, чтобы углубляться в сложные модификации. Вот видео приключения этого парня в здании палаты для печати на ПК: https://youtu.be/79r5D9nCQfM, @ChinchillaWafers

1 ответ

@*ZebraEagle* · Answer 1 · 2021-06-23 14:41-00:00

У меня возникли аналогичные проблемы с моим Raise3D Pro2Plus. Я напечатал около 20 маленьких цилиндров, чтобы попытаться настроить параметры, чтобы получить плотность, близкую к теоретической плотности, и сейчас я комфортно сижу около 80 %. Вот что я нашел

Температура монтажной пластины и экструдера оказала большое влияние на качество печати (очевидно), вплоть до того, что 3-4 ° оказывают заметное влияние на качество печати. Я остановился на температуре экструдера 252 °C и температуре рабочего стола 82 °C. Я также печатаю в корпусе, который, как я полагаю, необходим из-за усадки, наблюдаемой в PMMA.
Многие мои проблемы были связаны с адгезией к столу. Сборка, которая появилась на Raise3D, работала некоторое время, но более высокие температуры в конечном итоге привели к тому, что клей вышел из строя и начал пузыриться там, где я пытался печатать. Синяя лента и фиолетовая клеевая палочка иногда срабатывали, но часто отсоединялись на полпути через плот. Что я обнаружил, что надежно работает, так это каптоновая лента, покрытая фиолетовым клеем. Это еще не подвело меня, и единственным недостатком является то, что мне часто приходится повторно наносить Каптон после каждых 2 или около того отпечатков, что является небольшой ценой для меня, так как мои обычные отпечатки занимают 3-4 дня.

Просто для справки, я печатаю со скоростью 30 мм/с, сопло 1 мм, высота слоя 0,29 мм. Я определенно понимаю ваше разочарование при попытке найти хороший ресурс для настроек. Самое большее, что я смог найти, - это общие диапазоны температур и скоростей.