Ender 3 с прямым приводом имеет строгую нанизывающую печать TPU

Из-за гибких характеристик ТПУ нанизывание является известной "сложностью" с этим материалом.

1. никакого втягивания - нанизывания не ожидается
2. сухой филамент - убедитесь, что филамент не подвергался воздействию воздуха в течение длительного времени - при необходимости используйте духовку или дегидратор

Существует множество других учебных пособий и видеороликов, посвященных этому процессу.

У Тома Санладерера также есть видео, посвященное использованию гибкой нити.

1. обеспечьте правильное выравнивание фрезерованного болта и подающего отверстия
2. подумайте о том чтобы использовать кусок трубки из ПТФЭ ниже по потоку приводного механизма
3. используйте 3 мм (обычно 2,85 мм в настоящее время) филамент для достижения лучших результатов (если это возможно).
4. температура стола - 40 °C с клеевой палочкой на столе
5. печатайте медленнее
6. отрегулируйте экструзионный множитель протестировав различные настройки

Очевидно, что некоторые из приведенных выше ссылок не применяются или наблюдаются.

Ваш принтер способен печатать TPU из коробки, и очень хорошо, если вы обновите прошивку до Marlin 2.0. То, что у вас возникли такие проблемы, говорит о том, что вы что-то напутали с комплектом прямого привода. ТПУ, будучи таким гибким, очень чувствителен к любой избыточной игре на пути между шестерней экструдера и hotend. Я не знаком с этим конкретным комплектом прямого привода, но зная, как работает боуденовская трубка Ender 3, когда ПТФЭ простирается до самого места посадки сопла, кажется вероятным, что он был удален и заменен в рамках преобразования, и если бы это было сделано неправильно, то ТПУ мог бы искривиться между шестерней экструдера и соплом, испортив связь движений экструдера с фактической экструзией и, в частности, полностью испортив втягивание.

Говоря о ретракции, он должен быть включен и правильно настроен для точной печати чего-либо. Когда вы не втягиваете или не втягиваете достаточно, в сопле все еще существует высокое давление, даже когда вы не пытаетесь что-либо выдавливать (во время перемещения перемещений), и материал выйдет из сопла, а затем будет недоступен для выдавливания в достаточном количестве там, где он должен быть позже. Совет отключить ретракцию-это всегда неправильно.

Если вы используете Marlin 2.0 с линейным продвижением и правильно калибруете постоянную пружины для TPU, вы можете использовать то же расстояние втягивания, что и для PLA. Если вы застряли с оригинальной прошивкой, у которой ее нет, вам нужно добавить к ретракции длину, которую ТПУ будет сжимать при печати со скоростью, на которой вы хотите печатать (и вы получите неточности, когда скорость будет отличаться от этой). Мне пришлось использовать 12-миллиметровое втягивание с гибкими нитями при использовании оригинальной прошивки Ender 3 и печати со скоростью около 30 мм/с. Это было с боуденом, так что необходимое расстояние может варьироваться в зависимости от вашей модифицированной установки. (И еще раз проверьте, что с ним все в порядке! Ошибки установки или недостатки дизайна продукта кажутся здесь наиболее вероятной причиной.)

Кроме того, посмотрите Этот самоответ с того момента, когда я впервые начал печатать с гибкими нитями на Ender 3. Самой большой проблемой было сильное чрезмерное затравливание в стандартном стартовом g-коде Cura для принтера, которое оставляло после затравки столько избыточного давления (сжатия филамента), что никакое втягивание не могло остановить натягивание. Исправление этого было самым важным ингредиентом в избавлении от моих проблем с нанизыванием.

Я просто сам установил прямой привод и заметил, что он нанизывается.

То, что исправило это для меня, - это снижение скорости потока. В конечном итоге E-steps, скорее всего, нужно будет перекалибровать, но просто снизив скорость потока до 85%, я избавился от всех нитей. В основном, я закончу выдавливание, так как у моего слайсера и Octoprint есть варианты модификатора расхода, я могу даже не касаться E-steps и переключаться между Bowden и direct drive в зависимости от задания.

Нечто подобное произошло со мной, и это была комбинация калибровки электронных шагов и зазора между хотендом и трубкой из ПТФЭ. исправил и то, и другое и запустил несколько температурных и ретракционных башен, чтобы установить значения, которые работали для моего TPU (sainsmart) При переходе на прямой привод вы сильно зависите от того, как доставляется материал и как им управляет принтер