Нужно ли перекалибровать смещение z-зонда каждый раз, когда я переключаюсь на другую высоту слоя?

Question

Нужно ли перекалибровать смещение z-зонда каждый раз, когда я переключаюсь на другую высоту слоя?

Мне приходит в голову, что я никогда по-настоящему не думаю о высоте слоя, когда калибрую смещение z-зонда. Это, очевидно, оплошность, потому что я хочу, чтобы моя насадка начиналась выше для слоев толщиной 0,3 мм, чем для слоев толщиной 0,1 мм.

После осознания этого возникает вопрос: нужно ли мне перекалибровать каждый раз, когда я переключаюсь на другую высоту слоя? Или слайсеры могут хранить опорную высоту слоя + смещение зонда и просто вычислять правильную начальную высоту для каждого отпечатка? Или разумнее всего поддерживать постоянную высоту 1-го слоя на всех моих отпечатках, чтобы избавить себя от этого разочарования?

Если это имеет значение, мой принтер - Printrbot Simple Metal, а мой слайсер goto - Cura.

@mhelvens, 👍10

3 ответа

Лучший ответ:

▲ 0

Первый слой обычно больше сминается, чтобы улучшить адгезию. Кроме того, при использовании ABS возникает небольшая деформация, даже если отпечаток не поднимается. Так что избавьте себя от разочарования, 3D-принтеры FDM сами по себе не настолько точны, чтобы вас это волновало.

7 июн 16, @Leo Ervin

Неужели? С такой поверхностью для печати, как BuildTak, кажется, что это очень тонкий баланс между слишком сильным прилипанием отпечатка и слишком рыхлым отпечатком. Обычно мне приходится немного повозиться с гаечными ключами, чтобы добиться идеального сцепления со столом., @mhelvens

Выравнивание кровати (все точки на поверхности стола должны быть одинаковой высоты) отличается от того, что вы просили., @Leo Ervin

ДА. Где я упоминал о выравнивании стола?, @mhelvens

когда вы говорите, что вам нужно поиграть с гаечными ключами, все, что я могу предположить, что вы имеете в виду, это перемещение гаек вверх и вниз на 3 или 4 винтах по краям стола, которые определяют выравнивание стола, @Leo Ervin

Нет. Я имел в виду перемещение z-зонда вверх и вниз., @mhelvens

Честно говоря, не такой уж и хрупкий баланс для меня., @Leo Ervin

▲ 2

Откалибруйте до совершенства для определенной высоты слоя. При печати с высотой слоя, отличной от той, для которой вы откалибровали, просто установите высоту первого слоя в слайсере.

Таким образом, вы максимально избегаете повторной калибровки.

Мой опыт: Я тоже упускал из виду эту проблему в своем опыте. Обычно я печатаю размером 200 микрон. Затем для определенного фрагмента я попытался бы напечатать в 100 микронах, и мой первый слой не прилипал бы. Ручная калибровка отстой, установка высоты первого слоя устраняет эту проблему без каких-либо заметных недостатков.

7 июн 16, @Alex

Верно, именно этим я сейчас и занимаюсь. Но если по какой-то причине мне нужна другая высота первого слоя, это похоже на то, что могли бы поддерживать слайсеры. --- Если, например, мы хотим, чтобы высота сопла над столом составляла 60% от высоты первого слоя, нам нужно будет только сообщить слайсеру, что зонд откалиброван на 200 микрон, и он может автоматически определять правильную высоту для 100 и 300 мм. --- Но я не думаю, что слайсеры поддерживают это. Конечно, возможно, уравнение не настолько четкое., @mhelvens

@*Ryan Carlyle* · Accepted Answer · 2016-06-08 15:57-00:00

Все современные слайсеры регулируют положение насадки для первого слоя в соответствии с выбранной вами высотой слоя. Вы можете увидеть это в своем gcode, если вы нарезаете файлы с разной высотой слоя. Перед добавлением специальных настроек и смещений слайсера, если вы печатаете слои толщиной 0,1 мм, сопло будет начинаться с Z = 0,1 мм, а если вы печатаете слои толщиной 0,3 мм, сопло будет начинаться с Z = 0,3 мм.

Есть две причины, по которым это более сложно и менее надежно, чем кажется:

Разные слайсеры предполагают разные начальные зазоры между трамбовками. И ваш фактический разрыв в трамбовке может не соответствовать этому предположению. Если слайсер считает, что ваше сопло выровнено при Z = 0 с реальным физическим зазором 0,1 мм для начала, это означает, что gcode Z = 0,1 мм на самом деле представляет собой зазор 0,2 мм, который должен быть заполнен пластиком. Таким образом, слайсер должен компенсировать это, начиная с меньшей, чем номинальная высота слоя.

Таким образом, то, что идеально работает для одного слайсера, не обязательно будет правильно работать для другого слайсера. И если вы работаете с более тонким предметом, чем ожидает слайсер (скажем, с запиской вместо визитной карточки), то ваш первый слой будет удален. Вот почему я лично предпочитаю физическое выравнивание пластины в середине печати с помощью винтов, наблюдая за опусканием прядей. Он обходит все предположения о заполнении пробелов и просто дает вам правильный результат. (Или вы можете сделать то же самое с babystepping в прошивке, которая поддерживает это.)

Другая проблема заключается в том, что люди используют множество странных, специальных приемов нарезки, чтобы добиться прилипания первого слоя. Такие вещи, как печать первого слоя с большим нагревом, или на половинной скорости, или с раздавливанием и чрезмерной экструдировкой, или при высоте слоя 60%, или при ширине экструзии 200%, будут влиять на калибровку объема экструзии и заполнение пространства расплавленным пластиком, стекающим на стол. Слайсер на самом деле не способен понять "ваш" рецепт адгезии первого слоя.

Сочетание неправильного / неизвестного зазора между трамбовками и индивидуальных настроек первого слоя является причиной того, что срезатель не всегда может правильно настроить высоту первого слоя и объем выдавливания по всей высоте слоя. При некоторых вполне разумных предположениях слайсер достаточно умен, чтобы всегда правильно соотносить расход экструдера и положение сопла, заполняя пространство между соплом и любой поверхностью, на которой вы печатаете. Но если вы нарушите эти предположения, он может работать по-разному для разных настроек.